http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=867.
Вот и ссылочка почитайте на досуге.Бай.73.
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть - это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально - кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по "условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Как известно из теории, линия передачи произвольного волнового сопротивления равная или кратная половине волны по длине, работает повторителем импеданса, - то есть, активная и реактивная составляющие сопротивления на входе этой линии зеркально повторяются на ее выходе без каких-либо изменений. На корпусе аппаратуры, к которой Вы подключаете магнитную антенну, в идеале присутствует потенциал кузова Вашей машины. Для того чтобы передать этот потенциал на основание магнитки, достаточно соединить ее линией длиной в полволны с аппаратурой. Линия эта будет образована экраном кабеля и кузовом машины, в непосредственной близости от которого кабель проходит. И хотя параметры ее (в частности, коэффициент укорочения) будут крайне нестабильны, тем не менее, методом проб и ошибок, оптимальная длина кабеля магнитки определена и выбирать ее стоит в пределах 360-390 cм или кратной данному размеру. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить, так как полволновым повторителем импеданса она быть перестанет.
Подобный способ "подключения" второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу "уходит в тепло". Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу. Некоторая часть этой мощности поглощается тушками водителя и пассажиров машины, принося им дополнительный заряд бодрости и здоровья...
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. К сожалению, общую рекомендацию по способу размещения кабеля в салоне машины я могу дать только одну: кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром... В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем. Причина в следующем: как уже говорилось, магнитка фактически передает потенциал с корпуса радиостанции или усилителя в точку установки. То есть, предполагается, что на корпусе усилителя, к которому она подключена, присутствует потенциал кузова машины. Но даже если Вы привели в порядок цепи питания аппаратуры согласно приведенному материалу по ссылке
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498 , на частоте 27 МГц корпус усилителя будет связан с кузовом через индуктивность, образованную минусовым проводом питания усилителя. Учитывая значение ВЧ тока, протекающего через эту индуктивность (единицы ампер!), можно с уверенностью предположить, что разность потенциалов на высокой частоте между кузовом и корпусом усилителя будет весьма значительной. Как правило этой разницы потенциалов (уверенно забегающей в автомобильную бортсеть хотя бы через плюсовой провод питания усилителя и экран кабеля усилитель/радиостанция) достаточно для того, чтобы при работе на передачу в изрядной степени "смутить" автомобильную электронику. Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, я бы рекомендовал бороться с вышеописанным эффектом следующим образом: потенциал кузова надо приводить на разъем антенного кабеля не с корпуса усилителя, а непосредственно с кузова. На Фото 1 изображено нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Фото 1
К разъему PL 259 "мама" подпаивается короткий толстый провод, который присоединяется к массе. К разъему впоследствии подключается магнитка. Также к разъему подпаивается кабель (произвольной длины), который подключается к усилителю; но если мы не воспрепятствуем распространению ВЧ потенциала по этому кабелю, то несильно изменим ситуацию, так как разъем PL 259 "мама", как и усилитель, подключен к кузову через провод, имеющий собственную индуктивность. Чтобы не пустить ВЧ потенциал по кабелю, необходимо его конец, присоединяемый к разъему, предварительно намотать на ферритовое кольцо, тем самым создав на пути ВЧ потенциала индуктивность, значение которой на пару порядков больше, чем индуктивность провода, отводящего ВЧ потенциал на массу. Как мы знаем, ток течет по пути наименьшего сопротивления, и вышеописанных мер на практике обычно бывает достаточно, чтобы ВЧ наводки на бортовую сеть при передаче Вас не беспокоили. Одновременно значительно снижается уровень шумов по приему, наводимых от бортсети. Кроме того, в качестве бонуса Вы получаете возможность произвольно удлинять кабель антенны свыше 3,6-3,9 м за счет собственного кабеля ВЧ отглушки, длина которого может быть произвольной.
Вот один из вариантов изготовления устройства.
В штатные отверстия тыльной части разъема (фланцевый PL 259 "мама"), к которому подпаян провод массы и конец кабеля, намотанного на ферритовое кольцо (допустимо выдающееся панибратство: феррит проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм, количество витков кабеля 3-5), устанавливаются четыре винта длиной 20-40 мм, которые используются как оправка при последующей заливке. Внутреннее пространство между винтами, тыльная часть разъема, ферритовое кольцо с намотанным на него кабелем аккуратно обмазываются термоклеем до заполнения объема между ними. Затем, когда термоклей полностью остынет, на получившуюся конструкцию надевается отрезок термоусаживаемой трубки (начальным диаметром в 30-40 мм). Термоусадка должна выступать в сторону лицевой части разъема за фланец миллиметров на 5-7, иначе она может соскользнуть в процессе усадки. Усаживать трубку следует начинать со стороны разъема, придерживая всю конструкцию вертикально за выходящие из нее провода. Нагревать (усаживать) следует осторожно, до выравнивания (расплавления) поверхности термоклея под трубкой. Получается что-то подобное:
Фото 2
Конечно, реализовать ВЧ отглушку можно и другим способом. Описан лишь один из примеров практического изготовления данной конструкции. К слову, это устройство, примененное при эксплуатации магнитки с "голой" станцией, все также уменьшит вероятность наводок на бортсеть при работе на передачу и существенно сократит наводки от бортсети при работе на прием.
_________________
КОПИРАЙТ КАБАН РУ.
Вход
Регистрация
FAQ
Фотогалерея
